Вино пей из маленькой посуды, знания — из большой

Пословица

 

Во время вегетационного периода виноградарю необходимо выполнить целый ряд операций по уходу за виноградным кус­том. Это — обламывание и подвязывание зеленых побегов, прищипывание и чеканка, искусственное опыление и доопыление, прореживание листьев и др. Все эти работы направлены на по­вышение урожая и его качества, увеличение долговечности ку­стов и т. д. Не случайно говорят: "Хочешь получить богатый уро­жай — поклонись триста раз виноградному кусту".

Обламывание зеленых побегов

Этот прием помогает решить ряд задач — формирование здоровых штамбов, рукавов и кордонов до вступления куста в плодоношение.

 

Кроме того, с помощью обламывания устанавливают оптимальное количество побегов на плодоносящих кустах, достигают лучшего соотношения между плодоносными и бесплодными побегами, создают нормальный световой и воздушный режим в кроне.

 

Обламывание выполняют несколько раз. Первое — когда побеги на многолетних частях достигнут длины 2—3 см. Образующиеся при этом раны небольшие и быстро рубцуются. Не обламывают те побеги, которые нужны для создания и поддержания формы куста.

Во второй раз побеги обламывают, когда они достигнут дли­ны 10—15 см. При такой длине уже различают плодоносные и бесплодные побеги [у плодоносных побегов первым появляется соцветие, у бесплодных — усик].

В зависимости от сорта соотношение между плодоносными и бесплодными побегами различно, значит, и количество удаля­емых бесплодных (прежде всего) побегов будет неодинаковым. У сортов с крупными гроздями нужно оставить больше бес­плодных побегов, чтобы сформировать гроздь. Соотношение между плодоносными и бесплодными побегами должно быть на уровне 1:3 или даже 1:4. Это, например, такие среднеазиатские сорта, как Тайфи розовый, Нимранг, часто используемые для беседок. У сортов, имеющих меньшую гроздь (Чауш белый, Карабурну, Италия), соотношение между плодоносными и бес­плодными побегами 1:1. При обламывании побегов на сортах с мелкой или средней гроздью (Рислинг, Алиготе, Совиньон зеле­ный, Каберне Совиньон и др.) соотношение между плодоносны­ми и бесплодными побегами должно равняться 4:1.

На сильнорослых сортах побеги иногда обламывают и третий раз.

Чтобы удалить побег, нужно большим пальцем нажать на его основание.

Не следует забывать и об удалении подвойной поросли (осо­бенно важно в течение первых 4—5 лет). За вегетацию такую поросль удаляют 2—3 раза.

Делают это так. Раскапывают подземный штамб на глубину 20—25 см и выламывают поросль. Если у основания она одре­веснела, ее удаляют с помощью секатора, не оставляя пеньков. После удаления порослевых побегов лунку засыпают землей.

Подвязывание зеленых побегов

Этим приемом регулируют световой и воздушный режим ку­ста. Кроме того, появляется возможность более равномерно распределять побеги в пространстве, а размещая их верти­кально, способствовать лучшему росту.

Подвязывание выполняют несколько раз. Первый раз, когда зеленые побеги достигнут длины 40—50 см, второй — когда их длина достигнет 75—80 см. Иногда выполняют и третье подвя­зывание (тех побегов, которые отстали в росте).

Подвязывают побеги шпагатом, по 2—3 вместе. Подвязку выполняют "восьмеркой". Обхватив побеги шпагатом, а затем поменяв его концы в руках, подтягивают побеги к проволоке и завязывают. В этом случае побеги, провисая под тяжестью уро­жая, не выскакивают из петли "восьмерки".

Если для вертикальной шпалеры используют спаренные проволоки, вместо подвязки побеги заводят между ними. Через некоторое время формирующиеся усики будут надежно удер­живать побеги в вертикальном положении.

На высокоштамбовых формах кустов со свободным или сви­сающим приростом побеги не подвязывают.

Прищипывание зеленых побегов

Это удаление точки роста побегов за 5—6 дней до начала цветения.

Его применяют на сортах, склонных к осыпанию цветков и завязей (Матраса, Жемчуг Саба, Гарс Левелю, Фурминт, Матяш Янош, Рислинг и другие). После прищипывания побеги при­мерно на две недели прекращают рост и питательные вещест­ва более интенсивно поступают к соцветиям.

Прищипывают сильнорослые побеги на лозах плодоноше­ния, не затрагивая побеги на сучках замещения. Если сучков замещения на кусте нет, то побеги у основания лоз плодоноше­ния не прищипывают.

Прием применяют и для ускоренного создания формы кустов за счет пасынков. Для этого во время сильного роста побегов на необходимой высоте (она определяется длиной рукава или штамба) также прищипывают побеги. Через некоторое время, как правило, из верхних двух узлов развиваются пасынки. Что­бы они выросли достаточно длинными и успели вызреть, их нужно своевременно прищипывать.

Искусственное опыление и доопыление

У сортов с функционально-женским типом цветка в пыльни­ках формируется стерильная пыльца, не способная вызвать оп­лодотворение. И таких сортов достаточно много: Чауш белый, Ташлы, Нимранг, Пухляковский, Катта Курган и др. Тогда их ис­кусственно опыляют пыльцой других сортов (Кардинал, Алиготе, Мускат гамбургский, Карабурну, Рислинг, Ркацители и др.).

Для этого за несколько дней до цветения опыляемых сортов собирают соцветия сортов-опылителей, если они зацветают раньше. Когда пыльники созреют, их перетирают руками в су­хом помещении при рассеянном свете, а затем полученную массу просеивают через капроновое сито.

Опыление проводят с помощью обезжиренного коротко подст­риженного кроличьего или заячьего меха, набитого на дощечки с ручками. Такой пуховкой [одной или лучше двумя] сначала прика­саются к готовой пыльце, а затем к соцветиям опыляемого сорта.

Искусственное опыление проводят в два—три срока. Первое — на 2—3-й день после начала цветения, второе — через три-четыре дня, а третье — еще спустя три-четыре дня. Лучшее вре­мя для искусственного опыления — утро (7.00—10.00).

В том случае, если сорта-опылители и опыляемые сорта цве­тут одновременно, можно пользоваться свежесорванными со­цветиями. Ими проводят опыление, прикасаясь к опыляемым соцветиям или попросту развешивают их в кроне куста. Суще­ствуют и другие методы проведения искусственного опыления.

Можно использовать также пыльцу дикорастущего виногра­да и филлоксероустойчивых подвоев, главное, чтобы она была фертильной.

Результативность искусственного опыления исключительно высокая — урожай повышается на 30—50% и больше.

Дополнительное опыление проводят на сортах, которые име­ют фертильную пыльцу, но склонны к сильному осыпанию цвет­ков и завязей. К ним относятся: Траминер розовый, Мускат гамбургский, Саперави, Фурминт, Жемчуг Саба и другие. Их опыляют пыльцой того же сорта.

Чеканка винограда

Чеканка — это агротехнический прием по удалению верху­шек виноградных побегов [15—30 см длины]. Работа выполня­ется, как правило, в конце июля — начале августа. Благодаря ей добиваются повышения урожая и улучшения качества ягод. Че­канка способствует вызреванию побегов, на них лучше закла­дываются плодоносные почки. Удаление части зеленого приро­ста улучшает воздухообмен и солнечный режим кустов, что в значительной мере препятствует развитию болезней.

Чеканку проводят на орошаемых виноградниках, на сильно­рослых и поздних сортах, на богатых почвах и в дождливые го­ды. В неорошаемых условиях этот прием проводят на сильно­рослых сортах и сортах со слабым вызреванием побегов. На молодых виноградниках чеканку не проверят. Неэффективен этот прием в жаркое и засушливое лето.

Очень важно определить время проведения чеканки, чтобы она была выполнена с наибольшей эффективностью. Индикато­ры — верхушки побегов. Во время интенсивного роста они силь­но изогнуты, по мере затухания роста — выравниваются. Во вре­мя сильного роста побеги чеканить нельзя, это приведет к ин­тенсивному росту пасынков и вызовет очередное загущение ку­стов. Могут распуститься даже зимующие глазки в пазухах лис­тьев, что лишит виноградаря урожая в следующем году. Поздняя чеканка в связи с прекращением роста не будет эффективной.

Лучшее время для проведения чеканки — когда верхушки по­бегов только начинают выпрямляться. В этом случае пасынки расти не будут и пластические вещества, вырабатываемые ли­стьями, будут использованы на формированиегроздей, вызре­вание побегов и т. д.

В связи с тем, что сорта растут и созревают по-разному, че­канку на них выполняют в различные сроки.

При чеканке над гроздями оставляют не менее 10—12 лис­тьев. Проводят ее секатором, серпом или ножом.

Прореживание листьев

Красота винограда — в его плодах. Чтобы получить нарядные грозди с повышенным содержанием сахара, менее поврежден­ные болезнями, в середине пятой фазы вегетации, т. е. во вре­мя созревания винограда, частично удаляют листья на кустах. В виноградарстве такой прием еще называется "открыть небо", поскольку удаляют те листья, которые прикрывают грозди, что­бы они лучше освещались.

Умеренное удаление листьев (до 7—10 на куст) принесет поль­зу, чрезмерное — ущерб. Особенно важно удалять листья на силь­нооблиственных кустах, сильнорослых сортах и во влажную погоду.

Реклама

Профессиональное проектирование магазинов в саме короткие строки. Придерживаемся всех гостов.

 

Следующая >