Любительским садоводством занимаюсь 25 лет, а 19 лет назад увлёкся изучением, выращиванием и размножением субтропических культур (хурмы, граната, инжира, зизифуса и др.). Часто общаюсь с другими садоводами-любителями. Мно­гих из них интересует культура хурмы, так что приходится по­дробно объяснять, как правильно ее сажать, ухаживать за са­женцами... Эта статья — журнальный вариант моей небольшой книги о хурме.

Среди ближних гор Такамото

Снег без конца идёт,

И сквозь этот белый поток

С хурмы, склонённой над рекою,

Пробивается алый цвет спелых плодов.

[Из японской поэзии]

Одно из самых замечательных плодовых растений на земле — восточная (японская) хурма, занимающая в субтропическом садо­водстве второе место после цитрусовых.

В диком виде она и сегодня встречается в горных лесах Ки­тая. Происхождение хурмы до сих пор точно не установлено. По мнению ряда исследователей, восточная хурма появилась в результате естественного скрещивания близких видов: хурмы ромболистной и хурмы китайской, которые и ныне произраста­ют в центральном и западном регионах Китая.

Как получить саженцы

Хурму восточную размножают семенами (для выведения новых сортов), окулировкой и прививкой черенком. Сеянцы лучше приспосабливаются к почвенно-климатическим усло­виям, они более зимостойкие. Однако у этого способа есть и недостатки: деревья поздно вступают в плодоношение — только на 5—8-й год, в большинстве случаев они менее уро­жайны и дают плоды худшего качества, чем материнские растения, из которых заготовлены семена.

Среди сеянцев встречаются растения с мужскими цветка­ми, которые, если нет потребности в опылителях, нужно вы­браковывать или перепрививать. Семена хурмы высевают в грунт осенью [в ноябре—декабре] сразу после выделения их из плодов. Можно высевать и весной (в марте—апреле) после стратификации (60—90 дней во влажном песке при темпера­туре 6—8°). Высевают семена на глубину 4—5 см.

Лучший подвой для восточной хурмы — дикая кавказская хурма. Она образует развитую корневую систему, сравни­тельно засухоустойчива, хорошо переносит пересадку. При­витые на ней деревья урожайны и долговечны.

В качестве морозостойкого подвоя, а также на тяжелых гли­нистых почвах более приемлема хурма виргинская. Она лучше переносит избыточную влагу в почве, чем восточная или кав­казская хурма. Даже на избыточно увлажненных почвах, в которых вода после дождей застаивается продолжительное время, хурма виргинская хорошо растет. Однако деревья, привитые на виргинской хурме, имеют и недостатки: они менее долговечны, медленнее развиваются, менее урожайны и хуже переносят засуху, чем привитые на хурме кавказской, а еще да­ют корневую поросль, особенно при повреждении корней во время обработки почвы в приствольных кругах.

Саженцы, привитые на хурму виргинскую, имеют менее разветвленную стержневую корневую систему с небольшим количеством мелких боковых корешков и поэтому хуже пере­носят пересадку, чем привитые на хурму кавказскую.

Значительно реже в качестве подвоя используют хурму восточную из-за ее меньшей зимостойкости и худшей при­живаемости после пересадки (у нее длинные, рыхлые и лом­кие стержневые корни с малым количеством мелких боковых корешков).

Окулировку сеянцев проводят в первый или второй год по­сле посева семян, когда стволики у корневой шейки достига­ют толщины 8—10 мм.

Лучшие результаты дают весенние окулировки и прививки (апрель—май), можно окулировать и летом (август—сен­тябрь), но в этом случае прививки зимой могут вымерзать.

Наиболее зимостойкие деревья хурмы можно вырастить, если посеять семена хурмы виргинской на постоянное место, а через несколько лет перепривить сеянцы нужными сортами.

Корневая система у таких деревьев более развита в глуби­ну, чем у пересаженных, и лучше обеспечивает растения влагой в летний период, а главное, — в зимний, когда почва под ними промерзает. Прививки, окулировки обычно рекомендуют делать на высоте 100—150 см от корневой шейки в скелетные ветви, на расстоянии не менее 20 см от основания прививаемой ветви. Тогда даже в суровую зиму ветви кроны могут подмерзать, но сохранятся морозостойкий ствол и скелетные ветви. Это все же лучше, поскольку ветви отрастут и сформируется новая крона, дерево не погибнет.

Как повысить зимостойкость

Чтобы успешно выращивать хурму, особенно в новых для нее районах, важно выполнять весь комплекс мероприятий, повы­шающих ее зимостойкость.

Прежде всего это касается участков, расположенных в суро­вых условиях степных районов, на склонах гор, холмов, в местах рельефа, где скапливается холодный воздух. Этот комплекс включает: учет климатических условий местности; выбор места посадки и создание благоприятных микроклиматических и почвенных условий для деревьев; подбор зимостойких сортов; по­лучение нормальных приростов, обеспечение своевременного вызревания древесины, защита надземной части и корневой системы на зиму; управление водным режимом растений в лет­не-осенний период; ликвидация периодичности в плодоноше­нии; борьба с болезнями и вредителями; выращивание деревь­ев в стелющейся, полустелющейся и кустовидной формах (для самых холодных районов).

Наиболее благоприятные условия для растений складыва­ются в городе, где они защищены от холодных северных и се­веро-восточных ветров зданиями. Близость моря также поло­жительный фактор. Растения находятся как бы в оазисе с благоприятными климатическими условиями, выгодно отли­чающимися от климата окружающей местности. При желании на любом участке можно создать такой оазис, разместив де­ревья с южной стороны зданий, высоких заборов и т.д. И еще надо помнить, что для нормального развития хурме нужно много солнечного света.

Также важно избегать посадок хурмы вблизи больших дере­вьев с мощной корневой системой, которые будут угнетать са­женцы. При выборе сортов хурмы для сада необходимо учиты­вать почвенно-климатические условия. Хотя многие сорта спо­собны плодоносить без опыления, но наличие деревьев-опыли­телей увеличивает урожай, улучшает его качество.

Рекомендуется высаживать один опылитель на 8—10 жен­ских деревьев. На садовых участках достаточно привить опылитель в крону дерева с женскими цветками. Однодомные формы благодаря образованию мужских и женских цветков регулярно и хорошо плодоносят, а некоторые и сами могут служить отлич­ными опылителями для стандартных сортов хурмы. Вот почему они особенно хороши для приусадебного садоводства.

Как посадить деревья

Расстояния между деревьями выбирают в зависимости от формы кроны с таким учетом, чтобы по мере их разрастания они не затеняли друг друга.

Техника посадки такая же, как и других плодовых культур, на­пример яблони. Хочу только напомнить, что хурма по сравнению с другими плодовыми хуже переносит пересадку, но правильно, аккуратно посаженное дерево лучше приживается на новом месте и уже в первые годы хорошо растет.

Ломкие корни хурмы при посадке нужно осторожно распра­вить, промежутки между корнями заполнить рыхлой (без све­жего перегноя и минеральных удобрений) почвой, уплотняя ее руками вокруг корней и не оставляя пустот. Нельзя утаптывать землю вокруг саженца — корни могут оборваться. Дерево после посадки обязательно полить (не менее 2—4 ведер — в зависи­мости от состава почвы).

Если почва тяжелого механического состава, желательно улучшить ее [хотя бы в посадочной яме] внесением крупного песка. Чтобы деревце не расшатывал ветер, что ухудшает его приживаемость, саженец необходимо укрепить, подвязав к ко­лышку или установив растяжки. Размеры посадочной ямы за­висят от состава почвы — чем лучше почва, тем меньших раз­меров может быть яма. Также необходимо избегать внесения в посадочную яму больших доз органических и минеральных удо­брений. Лучше всего заполнить посадочную яму верхним сло­ем почвы, взятым при подготовке ямы. При сильном росте са­женцев в первые годы после посадки уменьшается их зимо­стойкость. В последующие годы при создании благоприятных почвенных условий, обеспечении достаточного количества пи­тания и влаги деревья будут нормально развиваться, что повы­сит их зимостойкость.

Лучшее время для посадки хурмы — весна. Но можно это сделать и осенью, в ранние сроки, однако в таком случае са­женцы на зиму придется укрывать. Это яблони, груши, вишни в Крыму можно высаживать даже зимой, если нет морозов, а хур­ма, пусть и самая морозостойкая, без укрытия может погибнуть, ведь поврежденные в холодной почве корни не смогут обеспе­чить жизнь саженцу.

Как ухаживать за саженцами

В период вегетации саженцам необходим хороший уход. В радиусе 1 м от ствола нельзя выращивать никакие растения, важно своевременно удалять сорняки. Почву в приствольном круге нужно рыхлить, а еще мульчировать (стружками, опилка­ми, сорняками, камышом и т. д.) слоем 15—20 см. В радиусе 10 см от ствола почва должна быть свободна от мульчи, иначе ствол может загнить.

Летом мульча сохраняет влагу (почва под ней не перегрева­ется), а зимой —тепло для корней, что повышает зимостойкость растений.

Как сформировать крону

В первые годы главное правильно сформировать крону мо­лодого деревца с учетом биологических особенностей хурмы.

Невысокое дерево с небольшим количеством мощных, силь­но развитых скелетных ветвей получает больше солнечного света, оно способно выдержать большую нагрузку урожаем. За таким деревом проще ухаживать, защищать от вредителей и болезней, что в конечном итоге повышает его устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям, низким зимним температурам.

Рекомендуется ограничивать высоту кроны до 4 и даже 3 м. Удобство такой низкой кроны несомненно. Хурма — высокоуро­жайная культура и, находясь в благоприятных почвенно-климатических условиях, способна давать огромные урожаи. В таких случаях без установки подпорок, подвязки ветвей никак не обойтись, что при низкой кроне сделать гораздо проще. С невы­сокого дерева удобно собирать урожай, к тому же легко поступает из почвы к плодам питание и влага.

Системы формирования кроны могут быть разными: разре­женно-ярусная, измененно-лидерная, чашеобразная, пальметтная. Однолетний саженец после посадки обрезают на вы­соте 70—90 см от земли. Из появившихся побегов отбирают 3—5, расположенных равномерно (через 10—15 см друг от друга) и направленных в разные стороны, остальные удаляют. Если по­беги длиннее 40 см, их укорачивают. Высоту штамба ограничи­вают 40—50 см.

Необходимо избегать близкого размещения скелетных вет­вей, не должны они также отходить от ствола под острым углом. Предпочтительнее угол в 60—70°, тогда ветви более прочно соединены со стволом и меньшая угроза повреждения коры в развилках в зимний период.

Если угол острый, скелетные ветви неравномерно располо­жены в пространстве, нужно установить распорки, подвязать ветви к колышкам.

На следующий год на каждой скелетной ветви выбирают по­лускелетные, остальные удаляют. В дальнейшем рекомендует­ся обрезку ограничить прореживанием кроны, чтобы улучшить ее освещенность, обеспечить равномерное распределение молодого прироста внутри кроны, регулировать плодоношение и приблизить плодоносные побеги к основным скелетным вет­вям. При обрезке хурмы нужно учитывать, что плодоносящий прирост образуется в верхней половине прироста предшеству­ющего года и при сильной укорачивающей обрезке из нижних почек вырастают побеги, которые дают урожай лишь в следу­ющем году.

Ветви, дающие слабый прирост, много коротких побегов ли­бо чрезмерно длинные побеги, также укорачивают.

Деревья хурмы начинают плодоносить на 3—4-й год. Неко­торые специалисты считают, что первые 3—4 года завязи на деревьях надо удалять, не давая дереву плодоносить, чтобы стимулировать его рост.

Нельзя деревья перегружать урожаем. Это их истощает, при­водит к периодичности плодоношения (обычно через год). Со­зревшие плоды не должны долго висеть на дереве. При норми­ровании урожая плоды получаются более крупными, а ранний съем плодов позволяет дереву накопить в тканях больше пита­тельных веществ на зиму.

Как подготовить деревья к зиме

При подготовке растений к зиме нужно следить, чтобы древе­сина однолетнего прироста к зиме вызрела. В начале августа у молодых деревьев удаляют концы растущих побегов. Если через некоторое время побеги снова начинают расти, операцию повто­ряют. Хорошо вызревшие побеги лучше переносят зиму. Необхо­димо утеплить ствол и скелетные ветви до наступления морозов. Проще всего утеплить корневую шейку и ствол дерева, окучив его на высоту 30—40 см землей, не содержащей перегноя (лучше землей с песком, чтобы кора не загнила).

Остальную часть ствола и скелетные ветви укутывают плот­ной бумагой, картоном, камышом, сеном, кусками ткани и т. д. Весной утепление снимают. Обмазывание ствола и скелетных деревьев раствором глины с известью с добавлением 2%-ного медного или железного купороса не только уменьшает зимнее обезвоживание тканей и ветвей, но и защищает от возникнове­ния морозобоин, зимних ожогов коры.

Как поливать

Для нормального развития деревьев в условиях Крыма не­обходимо проводить орошение.

В первую половину вегетационного периода почва в зоне распространения корней должна быть хорошо обеспечена влагой, что способствует интенсивному росту дерева. Ближе к осени почва должна подсохнуть, чтобы остановился рост по­бегов и они вызрели. Но здесь надо знать меру. При недостат­ке влаги урожайность может уменьшиться, а можно и вовсе лишиться урожая.

Влагозарядковые поливы после опадания листьев в конце ноября-декабря издавна практиковались в Крыму и всегда да­вали положительный результат (исключение может быть только для мест с близким стоянием грунтовых вод или в случае очень дождливой осени).

Самая надежная защита — укрытие деревьев полностью. Растения, пригнутые к земле и укрытые каким-либо материа­лом [земля, камыш, солома, сухие листья, трава, ботва, бре­зент], способны выдержать самые сильные морозы. Главное — поддерживать в сухом состоянии утепляющие материалы, за­крыв их сверху пленкой, рубероидом, а также предусмотреть вентиляцию, чтобы предотвратить выпревание укрытых расте­ний. Перед укрытием растения желательно обработать извес­тью от грибных заболеваний. Укрытие будет представлять со­бой сферу, подогреваемую снизу теплом земли. Если дерево выращивается в пристенной культуре в веерной, пальметтной форме, то его придавливают к стене, укрывая аналогично.

< Предыдущая		Следующая >