Научиться прививать может большин­ство садоводов. А так ли нужно всем это умение? Ведь большая часть садоводов, вероятно все 99,9%, прививать не умеет. И ничего страшного: сады растут, дают урожаи...

Но вот только каково качество этих насаждений?

Увы, крайне низкое, на уровне средне­вековья... Сортовой состав их примитив­ный: ординарные сеянцы, корневая по­росль (особенно вишен и слив-венгерок) — полудички и даже дички. А если и есть сортовые насаждения, то, как правило, они из архаичных, малоценных сортов. Соответственно, и урожаи...

Первопричина столь плачевного сор­тового состава как раз в том, что преоб­ладающее большинство садоводов не умеют прививать. Потому что все они — заложники никудышнего посадочного материала, который приобретают на ба­зарах.

Сначала купят неизвестно что, а потом вынуждены всю жизнь выращивать, на­деясь получить урожай... Выбора у них нет: либо выращивать, либо выкорчевать. Изменить ситуацию, не умея прививать, нельзя. Так ни саженцы не вырастишь, ни перепривьешь уже существующие на­саждения. И уж тем более, невозможно поддерживать качество своих садов на уровне последних достижений селекции.

Владея техникой прививки, садоводы могли бы выращивать только лучшее, за­имствуя его друг у друга, у селекционеров. А новые перспективные сорта всего за несколько лет утвердились бы на са­довых массивах, постоянно обновляя и улучшая их сортовой состав.

Немаловажно и то, что каждый садо­вод смог бы выращивать и такие растения, саженцы которых попросту не продаются. Например, особо крупную облепиху, при­вивая женские растения на мужские. А ведь можно еще привить в крону само­бесплодных культур (кизил, войлочная вишня, айва обыкновенная) другие сорта — для перекрестного опыления; выращи­вать груши на кустах аронии, а алычу, сливу, персики и абрикосы — на кустах войлочной вишни и другие "чудеса".

Для этого нужно всего лишь освоить технику прививки. Она несложна и до­ступна, было бы только желание...

Необходимыеинструменты: копулировочный нож, изоляционная лента, садо­вый вар. Для отпиливания толстых веток [при перепрививке] нужна садовая пилка с мелкими зубьями. Подойдет пилка по металлу — она дает особо чистые, ров­ные срезы.

Копулировочный нож. При покупке но­жа следует проследить, чтобы его лезвие было абсолютно плоским, без изгибов в ту или другую сторону. Подобный брак неустраним: при заточке на бруске ста­чивается либо середина, либо концы лез­вия и оно становится или вогнутым (сер­повидным), или выпуклым. У основания лезвия должен быть упор для большого пальца: участок [не менее 1 см] с насечкой. В последние годы появились ножи без упора. Работать ими опасно: можно рассечь большой палец до кости. Выход есть: обмотать часть лезвия про­волокой с изолентой, но тогда нож, увы, не будет складываться.

Ножи только с заводской заточкой ма­лопригодны для работы. Заводской угол заточки лезвия очень крутой, верхняя кромка ("лоб") упирается в срезаемую стружку. Стружка отдирается, вместо того, чтобы быть чисто срезанной. Такой нож — полуфабрикат, его нужно перезаточить: на мелкозернистом (лучше алмазном) круге сточить "лоб", сделать острие лезвия бо­лее пологим. А затем "довести" лезвие но­жа (на ремне или мягком бруске) до остро­ты бритвы. Нож всегда затачивают только с одной стороны. На лезвии не должно быть даже малейших зазубрин, щербин, оно должно быть всегда чистым, без пятен ржавчины. Заточенный нож нельзя ис­пользовать для бытовых нужд (нарезать овощи, мясо, даже хлеб) — он от этого пор­тится.

Изолента. Цвет ленты для прививок значения не имеет, но яркая (красная, синяя) изолента привлекает внимание воров, поэтому лучше применять неза­метные на коре коричневые или черные. Продаваемая в рулончиках изолента очень широкая (обычно 20+2 мм) и не­удобна для работы. Прямо в рулончике ее следует разрезать пополам — вдоль лен­ты (ширина должна быть 8±11 мм).

Садовыйвар. Можно использовать любой, но важно, чтобы он не плавился от жары и не затекал в срезы прививки. Ес­ли вара нет, подойдет и детский пласти­лин.

Из различных способов прививки са­доводам-любителям достаточно освоить лишь один — улучшенную копулировку. А при перепрививке взрослых деревьев — прививку за кору "по Титтелю". Я считаю эти способы лучшими. Владея только ими, можно выполнять любые прививки любых пород.

Способулучшеннойкопулировки(ина­че—"вприкладсязычком") —самыйуни­версальныйинадежный. Пользуясь им, можно прививать все виды растений и практически круглогодично. А прививки некоторых культур (например, облепихи) только этим способом и удаются. Прижи­ваемость — самая высокая, так как обес­печивается 100%-ное прилегание среза черенка (привой) к срезу прививаемого растения (подвой). Вся прививка полно­стью закрыта, а если привой и подвой одинаковой толщины, то нет и открытых ран. Способ прост в исполнении: всего-то нужно срезать наискось привой и подвой, сделать на срезах по "язычку", состыко­вать их и обвязать изолентой.

Черенкидляпрививкиследуетнаре­затьтолькоизоднолетниххорошосфор­мированныхпобегов, расположенных в верхней части кроны с южной ее стороны. Не следует срезать на черенки волчки. Они хоть и красивы, но выращенные из них растения обычно уступают по качеству вышеупомянутым. Толщина срезае­мых черенков 6—10 мм (оптимальная — 7—9 мм). Более толстые (12—14 мм) че­ренки требуют значительных усилий при выполнении косого среза и прививка ими при твердой древесине затруднительна. А прививка более тонкими [5—3 мм] че­ренками требует очень точной, ювелир­ной, техники. Подвой может быть не­сколько толще привоя [до 20 мм], но луч­ше, если их диаметры одинаковы.

Черенкидлявесеннейпрививкилучше нарезатьвконцезимы—раннейвесной, дотого, каконитронутсяврост.

Кстати, вопреки утверждениям уче­ных-теоретиков, прививать можно и че­ренками, которые уже пошли в рост (на­бухшие почки, "зеленый конус" и более поздние стадии). Нужно только прививать быстро и сразу же надеть на прививку полиэтиленовый пакетик. А если еще и притенить от прямых лучей солнца, то приживаются [по крайней мере, у меня] даже черенки с почти что распустивши­мися листьями. Так что, если время упу­щено, а терять целый год жалко, то мож­но прививать и "с дерева на дерево". Од­нако проще и надежнее, конечно, приви­вать черенками, которые находятся в со­стоянии покоя.

Черенкималозимостойкихпород (персик, абрикос и пр.) нужно заготовлять донаступлениясильныхморозови со­хранять их под слоем снега [а лучше под смесью снега с листьями, торфом, пес­ком, чтобы после таяния снега они не оказались оголенными на поверхности почвы]. Для защиты от "мышиной напас­ти" прикопанные черенки нужно присы­пать хвоей или укрыть мелкой проволоч­ной сеткой [рабица]. Черенки всегда луч­ше сохраняются, если они длинные, а срез замазан варом. На отрезки, более удобные для манипуляций [25—30 см], их нарезают непосредственно перед при­вивкой, а все свежие срезы замазывают варом.

Прививку начинаем с осмотра подвоя — для предварительного выбора места прививки. Стволик в этом месте должен быть ровным и гладким, без близкорас­положенных боковых веточек, сучков, утолщений и наростов. Затем подбираем черенок соответствующего диаметра. Первымвсегдасрезаемчеренок(при­вой], атолькопотом—подвой(рекомен­дации срезать сначала подвой на прак­тике оказываются несостоятельными: спящий черенок может без особого вре­да побыть некоторое время со свежим срезом, а вот срез уже вегетирующего подвоя в считанные секунды окисляется, зеленый камбий буреет, т. е. гибнут его клетки, особенно в жаркую, сухую погоду. Срезав сначала подвой, мы тем самым уже предопределили диаметр черенка. А на поиски нужного черенка теряются драгоценные минуты, переводятся зря черенки).

Срезжелательновыполнятьодним движениемножа, ондолженбытьидеальноплоским! Длина среза (обычно 30—40 мм) зависит от диаметра черен­ка, а также от того, как густо расположе­ны на нем почки. Если очень густо (на­пример, у облепихи), то срез приходится делать очень коротким (20—25 мм). Обычно прививают черенками с тремя почками (при остром дефиците черенков можно прививать черенками с двумя и даже одной почкой). При густом расположении почек (та же облепиха) на черенке будет не 3, а 5—6 почек, иначе черенок получится очень коротким, неудобным для прививки. Но во всех случаях первая, нижняя почка черенка, должна быть напротив середины среза. Верхний срез (перпендикулярно оси черенка) делаем на 1—2 см выше 3-й почки.

Срезав черенок, примеряем его к подвою и, двигая вниз-вверх, находим самое подходящее место. При этом очень важ­но найти на подвое такое место, чтобы после прививки нижняя почка черенка оказалась на месте срезанной почки подвоя. К ней уже подведены все "коммуникации" (сосуды), и такая при­вивка быстрее приживается. Срезаем подвой так, чтобы его срез был таким же (но зеркальным!), как на черенке. "Язычок" выполняем сначала на черенке: лезвие ножа ставим на срез на расстоянии 1/3 от острого конца и делаем зарез — на 1/3 дли­ны среза, параллельно оси черенка. Затем такой же зарез делаем на подвое. Чтобы "язычки" легче было зацепить друг за друга, края зарезов слегка отгибаем легким поворотом лезвия. Зацепив края "язычков" друг за друга, вдвигаем их в за­резы до упора, что должно соответствовать полному совмеще­нию срезов. Под "совмещением срезов" подразуме­вается — всегда! — совмещение слоев камбия.

Залог успеха любого способа прививки: острый нож, совме­щение камбиальных слоев, быстрота работы и "послеопераци­онный уход".

В данном случае весь цикл операций от среза черенка до со­единения его с подвоем желательно выполнять за одну минуту. Соединять подвой с привоем следует с некоторым усилием, максимальным в момент "упора". Такое соединение получается весьма плотным и вся прививка крепко держится даже до об­вязки ее изолентой.

Начинаютобвязкувсегданижеместапрививки, сподвоя.

Рациональная техника обвязки. Рулончик с изолентой дер­жим в правой руке. Приклеиваем конец ленты чуть ниже начала прививки и, фиксируя конец большим пальцем левой руки, де­лаем первый виток по часовой стрелке. Все витки делаем с натяжением, для чего ленту туго натягиваем указательным паль­цем правой руки. Одновременно каждый туго натянутый виток перехватываем и фиксируем указательным пальцем левой ру­ки. Дойдя до почки (4—5 витков), обязательно обходим ее, накладывая следующий виток выше почки, как можно бли­же к ней (эту почку никогда не закрывайте обвязкой! Она — са­мая важная: первой включается в процесс срастания, первой "тянет соки" из подвоя, поддерживая жизнь привитого черенка). На обвязку прививки обычно нужно 8—10 витков. Выше при­вивки ленту обрывают. Если витки ленты у почки не перекрыли друг друга, эти щели замазываем варом. Тогда же (не раньше, так как вар мешает работе) замазываем верхний срез черенка. Теперь очередь за "послеоперационным" уходом.

Еслиподвойтолщепривоя, срез на подвое получается шире среза на черенке, полное совмещение срезов невозможно. Как быть? Научные рекомендации смещать черенок к краю среза подвоя (чтобы слои камбия совпадали хотя бы по одной сторо­не) — нежизнеспособны, на практике ими никто не пользуется. Я советую прививать так: срезать подвой не на весь диаметр, а частично. Срезать настолько, чтобы срез на подвое со­ответствовал срезу на черенке (не по коре — по камбию!). Все остальное — "язычки", соединение, обвязка — выполняется так же, как и при одинаковых диаметрах компонентов. Но тут на по­двое остается частично открытый торец, а на привое — верхняя часть среза. Она должна быть в виде полукруга — не больше и не меньше! Эти открытые ранки необходимо замазать садовым варом. Торец подвоя лучше выполнять чуть скошенным в сто­рону от привоя.

Предлагаемая техника улучшенной копулировки проверена многолетней практикой, она проста и легка в исполнении.

Крайне важнообеспечитьхотябыминимальный"послеопе­рационный" уходзапрививками. Отсутствие его — самая рас­пространенная ошибка садоводов-любителей и основная при­чина плохой приживаемости прививок. Главная цель ухода: обеспечить приоритетный рост привоя, недопуститьсильного ростапобеговподвоя. Иначе они "заглушат" прививку. Особен­но — при перепрививке дерева: здесь побеги подвоя растут на­иболее бурно. И если пустить все "на самотек", к осени вырас­тает целый лес мощных побегов подвоя, а привитая часть все­гда вырастает хуже, чем могла бы вырасти, а часто и вовсе за­сыхает, особенно у облепихи.

Чтобы не допустить этого, нужно подавлять рост всех вверх растущих побегов подвоя — раз в 2 недели их прищипывать (т. е. отщипывать кончик побега, так называемую "точку роста"). Только и всего, а эффект — впечатляющий.

Полиэтиленовые пакетики лучше снимать постепенно, в несколько этапов: сначала просто развязать, потом приподнять, и, наконец, полностью снять. Интервалы — 1—2 дня. Снимать па­кетики желательно в пасмурную погоду, а лучше всего — перед затяжным дождем.

Я не рассматривал окулировку (прививка глазком) по многим причинам: ее применение ограничено периодом сокодвижения, а приросты из глазка слабее приростов из черенка. И вообще, оку­лировку применяют больше в питомниках для выращивания са­женцев. Техника окулировки достаточно подробно и, главное, пра­вильно (чего не скажешь об описании техники копулировки) опи­сана в литературе. Добавлю только кое-что из своей практики.

Нередко бывает ситуация: садовод собрался было что-то заокулировать у себя в саду, а сокодвижение кончилось, кора уже не отделяется! Так вот: не надо расстраиваться и выбрасывать заготовленные черенки. Их можно привить на те же стволики улучшенной копулировкой - и они скорее всего приживутся! В свое время я несколько лет подряд прививал (с августа по но­ябрь) различные культуры [сирень, алыча крупноплодная, слива, яблоня и др.]. Все прививки прижились, а весной дружно и силь­но пошли в рост. К осени они намного обогнали побеги из лет­ней окулировки и весенней копулировки. Неудивительно: когда в апреле я только-только прививал алычу, ее августовские при­вивки уже успели дать полуметровые приросты.

Прививка летними, текущего прироста, черенками в летне-осенний период открывает новые возможности применения улучшенной копулировки и, по-моему, весьма перспективна. Например, для прививки грецкого ореха, весенние прививки которого обычными способами не удаются — не успевают сра­стись. Поскольку наша садовая наука об осенней копулировке умалчивает, вся надежда — на садоводов-любителей. Необхо­димо выяснить, какие породы можно прививать осенью, опти­мальные сроки прививки для каждой культуры. Как перенесет незащищенная прививка суровую зиму? (Мои прививки или зи­мовали под снегом, или попадали под мягкие зимы).

Но для этого все же нужно научиться прививать. Желаю всем успеха.