Высадив плодовое дерево, мы с нетерпением ждем первого урожая, чтобы узнать вкус, увидеть цвет и форму плодов. Иногда его можно получить уже через пару лет после посадки, но чаще приходится ждать несколько лет.

От чего же зависит скороплодность дерева? Какими спосо­бами можно на нее повлиять?

Прежде всего нужно отметить, что разные породы плодовых вступают в плодоношение в разные сроки. Так, наиболее скоро­плодные (первое плодоношение на 2—3-й год после посадки) — персик и крупноплодная (гибридная) алыча. Вишня, черешня, слива и абрикос начинают плодоносить на 3—5-й год.

Сорта яблони и груши по скороплодности можно разделить на три группы. Скороплодные сорта яблони, вступающие в плодоно­шение на 3—5-й год (на семенных подвоях): летние — Папировка, Мелба, Катя, Квинти, Редфри; осенние — Алкмене, Деличия, Целесте, Деликатес, Чемпион, гибридная форма ДА-65—17; зимние — Джонатан, Голден Делишес, Зимнее лимонное, Кальвиль донец­кий, Шафран краснокутский, Эдера, Радогость, Арлет, Пинова и др. Скороплодные сорта груши — Бере Диль, Бере Лигеля, Таври­ческая, Говерла, Золотоворотская, Стрийская, Молдавская летняя и др. Большинство сортов яблони и груши среднеплодные (начинают плодоносить на 6—8-й год). Классические позднеплодные сорта, вступающие в плодоношение на 9—12-й год (на семенных подвоях): яблони — Кандиль синап, Сары синап, Бабушкино, Боскопская красавица, Коштеля; груши — Ильинка, Бере Арданпон.

Скороплодностьсортовсемечковых пород очень сильнозави­ситотвидаподвоя: чем слаборослее подвой, тем быстрее начина­ем плодоносить привитое на нем дерево.

Скороплодныепородыисорта, какправило, менеедолговечны. И наоборот, растения, поздно вступающие в плодоношение, обычно имеют более длительный продуктивный период.

Избыточное азотное питание и сильная обрезка деревьев в молодом возрасте оттягивают начало плодоношения. Кстати, обрезать деревья семечковых [2-летние и старше] можно и после начала сокодвижения — вплоть до конца мая. Поскольку часть ростовых и пластических веществ, которые к тому времени пере­мещаются в верхнюю зону ветвей, удаляется во время обрезки, ростовые процессы ослабляются. Соответственно стимулируются генеративные процессы.

При обрезке следует отдавать предпочтение прореживанию, а не укорачиванию, особенно у яблони и груши. Лишние ветви, которые не используются для формирования кроны, целесооб­разно отгибать до горизонтального или даже пониклого поло­жения, а не вырезать на кольцо или сильно укорачивать. Делать это нужно перед цветением, привязывая их шпагатом к штамбу или нижерасположенным ветвям. Через месяц шпагат можно снять — отогнутые ветви останутся в заданном положении. От­гибая ветви, нужно следить, чтобы не образовалась дуга, на вершине которой в дальнейшем могут вырасти волчки. Расту­щие побеги в июле—августе, когда древесина у них вызреет, также можно наклонять. Отгибанием ветвей достигается, с од­ной стороны, ослабление их роста, а с другой — ускоряется за­кладка генеративных почек, и дерево быстрее "переключается" с роста на плодоношение.

Побеги, которые по разным причинам невозможно или нецеле­сообразно отгибать (например, волчки, конкуренты), можно пин­цировать. Пинцировка — это удаление травянистой верхушки рас­тущих побегов с целью ограничения их роста. После пинцировки приостанавливается поступательный рост побегов, но увеличива­ется размер оставшихся листьев и стимулируется прорастание боковых побегов из пазушных почек. Выросшие побеги желатель­но прищипывать в конце вегетации, поскольку из-за затяжного роста древесина на них часто не успевает вызреть к зиме. Пинци­руют также проводники боковых ветвей, если они перерастают центральный проводник.

Побеги, которые не подходят для отгибания или пинцировки (волчки, конкуренты, растущие внутрь кроны, вертикальные по­беги на основных ветвях), целесообразно выламывать в начале их роста. Этим достигается экономия питательных веществ и воды, использующихся для развития таких приростов, а также сокращается объем весенней обрезки, что очень важно для ус­корения плодоношения.

Что же делать, если посаженное вами дерево (яблоня или груша) не хочет вступать в плодоношение или хотя бы цвести через 5—7 лет после посадки, но при этом интенсивно растет и выглядит впол­не здоровым? Можно ли заставить такого лентяя "трудиться"?

Самый радикальный способ ускорения плодоношения дере­ва — кольцевание. Суть его состоит в том, что у основания ске­летных или полускелетных ветвей, реже — на штамбе, вырезают полоску коры шириной до 1 см. Кору удаляют сплошным коль­цом, по спирали, или двумя полукольцами с расстоянием между ними 5—7 см (в первом случае достигается максимальный эф­фект). Производят кольцевание в начале вегетации растения. Рану замазывают садовым варом и обвязывают пленкой. Об­вязку снимают через 1—1,5 месяца.

При кольцевании отток ассимилятов (продуктов фотосинте­за) из окольцованной ветви или всей надземной части дерева (при кольцевании штамба) на некоторое время задерживается. Это ослабляет рост ветви (дерева) и способствует закладке цветковых почек.

Внимание! Кольцеваниеможноприменятьтольконасильно-растущихмолодыхдеревьяхяблониигруши.

Сходный с кольцеванием эффект достигается и при использо­вании так называемого плодового пояса. Его изготовляют из поло­ски мягкой жести. Пояс (ширина 2—5 см) должен быть немного длиннее окружности ветви или штамба, на которые его предпола­гают установить. Крепят пояс с помощью проволоки. По краям ленты предварительно делают треугольные вырезы, чтобы в про­цессе утолщения ветви жесть не врезалась в кору. По мере обра­зования наплыва пояс немного ослабляют. Преимущество плодо­вого пояса перед кольцеванием в том, что его в любой момент можно снять (например, когда пережатая поясом ветвь сильно уг­нетается). Не рекомендуется оставлять плодовый пояс на дереве дольше, чем на одну вегетацию.